ТОМАТЫ. Уход за растениями.

ТОМАТЫ

Уход за растениями

Полив и рыхление почвы.

Первые 2—3 недели после посадки, особенно в ранние сроки, растения томата поливать не рекомендуется: воды, вылитой в лунку (1,5 л) при посадке рассады, им вполне достаточно для укоренения и начала роста. В первой половине вегетации до завязывания плодов на первых соцветиях поливы проводят ограниченно, но стараются не допускать сильного пересыхания почвы.

Поливают растения под корень. При поливе дождеванием резко снижается температура воздуха и почвы, что отрицательно сказывается на цветении, увеличивается осыпаемость цветков, задерживается завязывание и созревание плодов. Одновременно увеличивается влажность воздуха, что приводит к появлению и распространению грибных заболеваний. Во время роста плодов потребность томатного растения в воде резко возрастает. Поливы надо проводить чаще и регулярно. Перепад влажности почвы в этот момент вызывает остановку роста зеленых плодов, растрескивание зрелых и в сочетании с другими факторами приводит к распространению вершинной гнили.

После каждого полива почву рыхлят, уничтожая сорняки. Первое рыхление проводят на глубину 8—12, последующие — на 4—5 см. Глубокое первое рыхление создает в верхнем слое почвы благоприятные условия для ее прогревания, что очень важно для растений в начале вегетации. Почва не должна заплывать и уплотняться, иначе деятельность корневой системы резко ухудшится. За время выращивания томата почву рыхлят 3—4 раза.

Со временем нижние листья растения, чаще всего соприкасающиеся с почвой, стареют и начинают отмирать. Чтобы предотвратить появление и распространение на участке различных грибных заболеваний, их периодически удаляют.

Подкормки.

Минеральные удобрения растениям лучше всего давать в жидком виде, после полива. Первую подкормку проводят через 2—3 недели после посадки растений в почву, во время образования завязей на первом соцветии. В основном она состоит из фосфорно-калийных удобрений (20—25 г суперфосфата и 15—20 г сернокислого калия на 1 м2). Вносить азотные удобрения в это время не следует, но если почвы очень бедны и это отрицательно сказывается на росте растений, можно внести с подкормкой карбамид — до 5 г на 1 м2.

Вторую, а иногда и третью подкормки проводят при массовом росте и созревании плодов. Здесь уже необходимо вносить на 1 м2  7—10 г карбамида (мочевины) и 20—25 г сернокислого калия, что способствует более интенсивному наливу плодов.

Очень хорошие результаты, особенно для получения раннего урожая, дают некорневые подкормки, служащие дополнением к обычному питанию растений, но не заменяющие его. Для этого используют хорошо растворимые удобрения, г на 10 л воды: мочевину —16, суперфосфат — 10, сернокислый калий —16. Суперфосфат полностью не растворяется в воде, поэтому из него готовят водную вытяжку: за сутки до внесения его замачивают (в соотношении 1 : 10) и периодически перемешивают. Перед опрыскиванием растений водную вытяжку обязательно фильтруют через несколько слоев марли. При некорневых подкормках совместно с удобрениями применяют и микроэлементы. Сейчас в свободной продаже имеются полностью водорасворимые комплексные удобрения для томатов, которые намного упростят некорневые подкормки. Готовить рабочий раствор необходимо строго по инструкции.

Такие подкормки часто проводят вместе с обработкой растений против болезней или вредителей. Лучше всего это делать вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению.

Для предупреждения распространения грибных заболеваний периодически, 2—3 раза за сезон, особенно после доящей, во второй половине июля проводят обработки растений медьсодерясащими препаратами — бордосской жидкостью, хлорокисью меди и др.

Мульчирование.

Сокращению междурядных обработок, а также созданию в почве лучшего водно-воздушного и температурного реясимов способствует мульчирование. Этот прием особенно эффективен для получения раннего урожая на тяжелых почвах, которые весной позже прогреваются, а летом из-за образования корки теряют много влаги. Мульчирование на таких участках лучше проводить специальной черной полиэтиленовой или старой использованной пленкой. Пригодны для этого и другие материалы — торф, солома, перепревший навоз, опилки, но они не так хорошо аккумулируют тепло, а температура почвы под ними повышается медленно. Их можно применять, когда почва хорошо прогрелась, но еще не успела уплотниться.

Пасынкование и прищипка растений.

После посадки в открытый грунт для получения более раннего урожая применяют различные способы формирования растений. Цель этих операций — перераспределение расхода пластических веществ растения в сторону быстрого роста и развития плодов на определенном количестве соцветий.

При выращивании томата без пасынкования урожай в основном зависит от сортовых особенностей культуры и внешних условий. У томата из каждой пазухи листа, т. е. оттуда, где лист отходит от стебля, после образования 1—2 соцветий идет бурный рост боковых побегов продолжения — пасынков. Каждый из них становится новым дополнительным стеблем. В зависимости от степени детерминантности на каждом стебле формируются 2—3 соцветия или больше, после чего рост прекращается. У индетерминантных сортов рост пасынков неограничен. В свою очередь из пазух листьев пасынков тоже возможен рост побегов продолжения и т. д.

Бурный рост растения и его ветвление начинают снижаться лишь при появлении плодов на первых соцветиях. Но их рост и налив идут медленно, потому что на растении одновременно происходит и образование соцветий, и завязывание плодов (более чем на 15—20 соцветиях). Формируется большой урожай, но созревание плодов значительно задерживается.

В средней полосе обычно на растении успевают вырасти и созреть те плоды, которые завязались до 1 августа. Рост и развитие побегов и соцветий, которые продолжаются после августа, — это не только потеря пластических веществ растением, но и значительная задержка с поступлением уже сформировавшегося урожая. Чтобы предупредить это, в конце июля — начале августа проводят одноразовое удаление с растений всех мелких пасынков с одновременной прищипкой на оставшихся побегах точек роста. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют 2—3 листа (и больше) и только потом удаляют точку роста побега. Рост и развитие плодов на соцветии происходит за счет 2—3-х листьев, расположенных рядом с ним. Соцветия, которые только сформировались или начали цвести, тоже удаляют, но крупные побеги, на которых они были расположены, оставляют. Такое одноразовое пасынкование к концу вегетации позволяет растению более целенаправленно использовать потенциальные резервы для роста и созревания уже имеющихся плодов. По сравнению с непасынкованными растениями плоды получаются более крупными и лучшего качества.

Желая получить очень ранний урожай, пасынкование проводят регулярно один раз в 7—10 дней. Растения в зависимости от сорта можно формировать в 1 стебель или в несколько стеблей. Все остальные побеги, растущие в пазухах листьев как на главном, так и на других стеблях, удаляют.

Сорта и гибриды, рекомендуемые для открытого грунта средней полосы, формируют в 1,2 или 3 стебля (рис. 1). Второй стебель развивается из пасынка, растущего в пазухе листа, расположенного под первым соцветием, третий — из пазух второго листа под первой кистью.

На каждом стебле у этих сортов из-за естественного ограничения роста закладывается в среднем по 3 соцветия. При формировании растений в 3 стебля развитие соцветий везде идет практически одновременно, лишь с некоторым опережением на главном стебле. Отдача урожая при таком способе формирования растения наступает несколько позже, чем при одностебельной культуре.

Для получения очень раннего урожая зрелых плодов у растений супердетерминантных сортов оставляют 1—2 стебля. Но даже в этом случае в открытом грунте плоды обычно созревают только на первых 3—5 соцветиях. Поэтому при формировании в 3 стебля часть урожая может состоять из еще зеленых плодов.

Рис. 1. Схема формирования супердетерминантных сортов томата в один (а), два (б) и три (в) стебля

У детерминантных сортов и гибридов вследствие более сильного, чем у предыдущей группы сортов, роста, большего числа соцветий на стебле (5 —6) и листьев между очередными соцветиями (1—2) растения в открытом грунте формируют несколько иначе (рис. 2).

Рис. 2 Схема формирования детерминантных сортов в один (а, б) или два (в, г) стебля

Для получения раннего урожая выделяют один стебель, оставляя 2—3 соцветия. После последнего соцветия оставляют 1—2 листа, а точку роста удаляют. Можно выращивать детерминантные сорта как одностебельную культуру без прищипки точки роста, но тогда на растении будет не менее 5— 6 соцветий, на которых плоды не всегда успеют созреть. Формируя растения этих сортов в 2 стебля, на них оставляют всего 4—8 соцветий и обязательно прищипывают точку роста. В 3 стебля детерминантные сорта практически не выращивают.

Пасынки удаляют маленькими (длиной 3—5 см), не позволяя им перерастать. При удалении большого пасынка растение непродуктивно расходует на его рост свои пластические вещества, а на стебле остается большая ранка.

После прищипки точки роста при формировании растения в 1—2 стебля надо регулярно удалять пасынки — это ускорит рост и созревание плодов. При таком же формировании с оставлением 2—4 соцветий продукция поступает уже в начале июля, что на 15—25 дней раньше, чем без пасынкования растений. Общий же урожай с единицы площади, если схему посадки оставить без изменения, при формировании одностебельных растений может быть даже и ниже, чем при обычном способе выращивания. Но в этом случае такое растение в среднем дает в 2 раза больше зрелых плодов, чем кустовое.

Для более полного использования площади участка и увеличения не только раннего, но и общего урожая, при выращивании растений в 1 стебель на одной и той же делянке их высаживают на 15—20 % больше. Например, если растения без пасынкования размещают в ряду через 35 см, то при формировании в 1 стебель это расстояние можно значительно уменьшить до 20— 30 см.

Создать оптимальные условия освещенности, облегчить формирование растений и уход за ними помогает их подвязка 3—4 раза за сезон к различным опорам, чаще всего кольям. Чтобы не повредить растение, шпагат на нем не следует затягивать слишком туго. Растения можно подвязывать к проволочной шпалере, натянутой между установленными через 4—5м и укрепленными опорами.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: