Фундамент для частного дома

Фундамент для частного дома

Закончив институт и проработав в строительстве более четверти века хочу поделиться своими посильными размышлениями по поводу строительства частного дома, а точнее его части — устройство фундамента.

В интернете вы можете найти очень много статей с ответами на этот вопрос, но пролистав порядка 20 статей, ни одна меня не устроила в плане как руководство к действию, по возведению фундамента под дом.

Во многих статьях очень подробно описано как нужно копать траншеи, натягивать веревки, замешивать бетон, как нужно вязать арматуру, правда какую, сколько и в каком месте ее надо устанавливать умалчивают, т.е. советуют и судят о том, о чем могут судить люди, которые понятия не имеют об элементарных методах расчета фундаментов и оснований.

Ничего плохого об этих «учителях» я сказать не хочу, зачастую, эти «учителя», неплохие рабочие и бригадиры, которые нахватались поверхностных знаний на стройках, теперь учат других как надо строить, а результаты их «учений» могут быть весьма плачевны, да и советы они дают при этом ни за что не отвечая – «а мы всегда так делали».

E:\Блог\01_Писанина\Строительство\Фундаменты\1f101c48.jpeg

Фундамент дело такое, тут лучше «перебздеть» чем «недобздеть» и не всегда что больше и глубже это лучше. В идеале, конечно нужно вызвать специалистов, заключить с ними договор на проведение исследований и составления рабочего проекта (к сожалению мой 10-ти летний опыт работы строительным судебным экспертом подсказывает мне, что и в проектном «государстве» сейчас не все так хорошо), но уж так устроен русский человек, и я в том числе, нам бы побольше и подешевле, поэтому когда начинаем стройку или грандиозный ремонт мы ищем бригаду, нет не конструкторов, не прорабов (чего они могут понимать, это только лишняя трата денег) а ищем хорошую опытную бригаду, которая придет и все сделает как надо. Хочу расстроить вас, может таковые и существуют, но мне, пообщавшись и поработав не с одной сотней спецов и бригад, не посчастливилось встретить таких. Главная их задача не как лучше вам сделать, а как побольше с вас содрать, ведь по сути они ни за что не отвечают. Есть отдельные специалисты, но у них график на год и больше расписан.

E:\Блог\01_Писанина\Строительство\Фундаменты\Аварийный-дом-02-768x576.jpg

Сэкономил на фундаменте

Но давайте перейдем к делу. Вы купили участок новый или со старым домом и решили построить свой новый дом. Первое что вам предстоит сделать это решить какой дом вы хотите и составить хотя бы эскизный проект дома своей мечты (кстати он вам в любом случае понадобится, когда вы будете подавать уведомление о строительстве или реконструкции существующего). Опустим все подготовительные мероприятия и работы и приступим сразу к разговору о фундаменте. Для этого вам необходимо:

1. Определиться какой дом у вас будет, с техническим подвалом, с цокольным этажом или вообще без них.

2. Затем узнать геологическое строение вашего участка строительства, какие материковые грунты залегают на вашем участке под слоем плодородной земли, а именно они будут основанием вашего фундамента, на какой глубине подземные воды и каков их сезонный подъем.

Геологическое исследование, это достаточно дорогостоящее удовольствие, а учитывая, что вы не собираетесь строить небоскреб и вы не первооткрыватель и вокруг вас есть уже построенные дома или ведется строительство, то пообщавшись с соседями, заглянув в их подвалы и колодцы, можно примерно представить геологическую составляющую вашего участка. Ещё более полную картину даст, выкопанный шурф в котором будет видно геологическое строение участка.

3. Затем определить глубину заложения фундамента, ведь подошва фундамента должна быть заложена не выше расчетного уровня промерзания грунта.

Если вы решили строить дом без подвала на мелкозаглубленном фундаменте, то необходимо соблюсти все строительно-технические мероприятия, чтобы исключить возможность зимнего промерзания основания мелкозаглубленных фундаментов, к которым лично я отношусь весьма скептически.

Глубина заложения фундамента.

Глубина заложения фундамента определяется:

а) по геологическим условиям — при определении глубины заложения фундамента, стремятся, чтобы подошва фундамента передавала нагрузку на относительно прочные грунты, расположенные выше уровня грунтовых вод (не рекомендуется опирать фундаменты на текучие и текучепластичные глинистые грунты, грунты с большим количеством органических веществ, неуплотненные насыпные грунты и др.)

б) по климатическим условиям — глубина заложения фундаментов принимается не менее расчетной глубины промерзания, которая равна

df = khdfn

где kh — коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений — по таблице

Особенности сооружения Коэффициент kh при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, °C
0 5 10 15 20 и более
Без подвала с полами, устраиваемыми:
по грунту 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
на лагах по грунту 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6
по утепленному цокольному перекрытию 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7
С подвалом или техническим подпольем 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
Примечания

1 Приведенные в таблице значения коэффициента kh относятся к фундаментам, у которых расстояние от внешней грани стены до края фундамента af < 0,5 м, если af >= 1,5 м, значения коэффициента kh повышают на 0,1, но не более чем до значения kh = 1; при промежуточном значении af значения коэффициента kh определяют интерполяцией.

2 К помещениям, примыкающим к наружным фундаментам, относятся подвалы и технические подполья, а при их отсутствии — помещения первого этажа.

3 При промежуточных значениях температуры воздуха коэффициент kh принимают с округлением до ближайшего меньшего значения, указанного в таблице.

для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений kh = 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой;

dfn нормативная глубина сезонного промерзания, которую при отсутствии данных многолетних наблюдений, следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее значение следует вычислять по формуле

где d0 — величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30 м; крупнообломочных грунтов — 0,34 м;

— безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2018, а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства.

Если у вас дом с отапливаемым цокольным этажом, то вам не зачем волноваться о глубине сезонного промерзания грунта, так как по конструктивным особенностям, глубина подошвы фундамента в большинстве случаев окажется ниже расчетного уровня промерзания основания.

4. Далее необходимо произвести сбор нагрузок, для этого вам необходимо определиться какие стены будут несущими (стены на которые будут опираться перекрытия) их конструкцию, какие и из чего будут перекрытия, а также конструкцию кровли и ориентировочно конструкцию фундамента. Почему я написал ориентировочную конструкцию фундамента, потому что при сборе нагрузок учитывается и нагрузка на основание от веса фундамента, и соответственно он может в процессе расчета измениться.

Сбор нагрузок

Сбор нагрузок осуществляется суммированием их каждого вида (постоянные, длительные, кратковременные) с умножением на грузовую площадь. При этом учитываются коэффициенты надежности по нагрузке. Не буду утомлять примером сбора нагрузок, так как расчет их весьма несложен и в каждом случае индивидуален.

Нормативные значения нагрузок в зависимости от назначения помещения и климатического района строительства, а также коэффициенты по надежности принимаются по СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» и СП 131.13330.2018. «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*». По своей сути сбор нагрузок представляет собой ряд арифметических действий. Габариты конструкций умножаются на объемный вес (плотность), коэффициент надежности по нагрузке. Равномерно распределенные нагрузки (полезная, снеговая, вес горизонтальных конструкций) формируют опорные реакции на нижележащих конструкциях пропорционально грузовой площади.

5. После того как вы собрали все нагрузки на основание фундамента и по геологическим исследованиям определили его несущую способность (расчетное сопротивление основания) можно с легкостью определить минимальную ширину подошвы фундамента. Требуемая ширина подошвы определяется отношением расчетного сопротивления основания к линейно распределенной нагрузке.

К примеру, мы определили погонную нагрузку, действующую в уровне подошвы фундамента – 8,5 т/м., основанием у нас служит песок с несущей способностью 20т/м2 – теперь определяем необходимую ширину подошвы:

8,5т/м : 20т/м2 = 0,425м (42,5 см)

Ширину фундамента обычно принимают кратной 10см, то есть округляем в большую сторону до 50см., что означает – фундамент вы смело можете сделать из сборных фундаментных блоков шириной 50см (ФБС 24-5-6) или выполнить его в монолитном варианте, установив опалубку и залить бетон марки не ниже В15 (М200)

Вот теперь, когда вы знаете какой у вас дом из чего будут стены, перекрытия, крыша и фундамент, можете нанимать хорошую бригаду и приступить к строительству при этом следить за ними не спуская глаз, и все работы принимать пооперационно, откопали – проверил, опалубку выставили – проверил, арматуру выставили – проверил, только после этого разрешать бетонировать и так во всем. Если еще осталось у вас желание целыми днями стоять над ними и проверять, а так же самому обеспечивать материалами то тогда вперед, нет – нет времени, нужно работать — нанимайте хорошего прораба, он свою зарплату отработает, в противном случае вы будете на побегушках у этих «специалистов» которые даже напрягать свои мозги не будут на день вперед, а вы так и будете по два три раза на день ездить за двумя мешками цемента, за килограммом гвоздей или наоборот завезете по их подсчетам 40м3 п/материала, а по окончанию работ окажется что и 20-ти хватило бы.

И в конце хочу добавить. Точный расчет ленточного фундамент не так уж прост и требует наличия знаний, навыков расчета, данных по грунтам. Заказ и оплата изысканий, а также точный расчет окупятся сторицей правильно рассчитанным фундаментом, на который не будут потрачены лишние деньги, но который выдержит все нагрузки и не приведет к развитию недопустимых деформаций здания.

На сайтах можно часто встретить расчетные онлайн калькуляторы, но лично у меня к ним нет доверия, методики меняются, меняются материалы, да и всего не учтешь. Правильный результат можно получить, используя методики расчёта, приведенные в нормах и справочной литературе. Готовые калькуляторы лучше применять для подсчета требуемого количества материалов, а не для расчета и определения ширины подошвы фундамента.

С уважением С. Пузырев.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментарии: 1
  1. Инеса

    Сергей, а у меня такой вопрос по фундаменту….. возможно странный….. но как есть…… продаю участок 15 соток… там уже есть фундамент домика ….3 году назад мне его сделали и я не помню сколько это стоило…… можно предположительно сказать, на сколько дороже будет такой участок с фундаментом по состоянию на сегодня??? Спасибо за любой ответ :shock: :shock: :shock:

Комментарии закрыты.